二手车长近5米的车,二手车5米2

1.第一次买车不用纠结，选大空间、省油车，这款新宝骏MPV挺保值

2.哈佛H6和瑞虎8哪一个好？

3.家用选什么车比较实用？

千禧年，国内中级车市场竞争火热，北有大众帕萨特稳坐钓鱼台，南有雅阁、佳美、风度、三英战吕布，而在这日系三杰中，唯一实现国产也是销量最大的就是雅阁。

最初的雅阁和他的竞争对手们一样是用进口身份进行销售，后来被引入广汽本田进行合资生产，大幅度降低终端售价，最后赢得了市场。对于经历过那个年代的人来说，雅阁是贯穿了整个童年的一个符号，作为很多民营企业的首选车，它见证了南方民族企业家们逐步做大做强的创业史。

当我开着这样一台车到单位时，同事都说“坐在这台车上有一种改革开放的感觉”墨绿色的车身搭配浅绿色的玻璃，深棕与浅棕撞色的内饰，以及镶嵌其中的桃木饰条，无不给人营造了一种年代感。坐在这个车里十分适合听一首邓丽君的《甜蜜蜜》或者钟镇涛的《往事随风》，一定是要用磁带或者CD的，这种仪式感很是有趣。前后排用了剧院式的布局，后排座椅高于前排，视野良好，相比较佳美和风度，雅阁的座椅海绵填充偏薄，但是造型设计的很好看。不知道是不是用料的缘故，现在能看到的六代雅阁座椅以及仪表台都油亮油亮的，有些显“老”。

这是第六代雅阁，也是国产的第一代雅阁，车子使用了大量的进口件，装配工艺标准很高，就我手上的这台雅阁来说，根本没有异响，一般老车因为塑料件老化而在颠簸中发出的吱嘎吱嘎声，在这台车上居然毫不存在，也有可能是因为它的仪表台均使用了软性材料的缘故。

一共三种排量可供选择，2.0，2.3以及3.0。很神奇的是，3.0的雅阁与2.0，2.3用的是完全不同的底盘和车身设计，除了外观一样，他们甚至完全不是一台车。如果你能找到3.0的六代雅阁，那真是太了，在二手车市场上这样的车子基本是可遇而不可求的。

我这一台是2.3的，市场上最常见的版本，匹配四速自动古代变速箱，动力只能说不差，并没有什么亮点。油耗非常高，甚至高于我3.0的日产风度A33，90公里每小时的时速以下基本都能保持在2000转以内，正经跑高速发动机转速就有些高了，因此带来的发动机噪音、底盘噪音以及风噪就大的让人无法接受了，跑到120车子就非常飘了，我更愿意开我的A33上高速。

说到这，不得不提一嘴本田对于驾驶乐趣的造诣了。本田很擅长把一台平平无奇的家用车造成很战斗的样子，不仅在外观上，更在方方面面，近的有法拉域，GK5超跑，老的有EG8、EK3，虽然马力不大，但底盘调教优异操控一流；虽然动力不强，但是车子声浪浑厚体感速度爆炸；虽然原厂一般般，但是原装位移植蓝头F20B分分钟爆TEC秒天秒低秒空气，这种乐趣，是开涡轮车的人无法体会的。

这代雅阁一直陪伴我们到2003年，03年全新一代CM5上市，让这个绿色的细眼小汽车告别了市场。对于我这样一个生长在北方的孩子来说，童年对于雅阁的回忆是很少的，镇子上的汽车很少，大多是大众，县长的桑塔纳2000，镇长的普桑，公安局有方头捷达，很少看到雅阁这种漂亮的车子。

我只记得镇上开的第一家茶餐厅的老板娘有那么一台雅阁，白色的，经常停在实验小学停车棚的对面，很漂亮，四川口音，看起来得比他老公小一旬。

那年非典，茶餐厅就没再开了，楼也拆了，那个老板娘也没再见过，现在应该也老了吧。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

第一次买车不用纠结，选大空间、省油车，这款新宝骏MPV挺保值

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

哈佛H6和瑞虎8哪一个好？

很多车友拿到驾照之后，买车的时候比较纠结，因为不知道该选轿车，还是SUV或者MPV车型，其实对于家用来说，应该首选大空间省油的车型，大空间的车型，不但家人乘坐舒适性好，还可以做一些小生意挣钱补贴家用。省油的车型，可以减少养车费用，毕竟油费是一笔不小的开销。在众多车型中，挑选出一款新宝骏旗下的MPV车型，我们一起看看。

新宝骏RM-5，价格区间7.88万-12.08万

新宝骏RM-5是一款紧凑型MPV，这款车外观设计比较前卫，分体式大灯加上星际几何前脸，充满了一丝科幻感。这款车外观与众多MPV有着不同之处，外观看着更像一款SUV车型，它的最小离地间隙是172毫米，通过性可以媲美大多数城市型SUV，无论城市驾驶还是野外郊游，这款RM-5都可以胜任。这款车是2019款1.5T自动挡24小时在线尊贵型七座，车身尺寸长宽高分别是4705*1806*1645毫米，轴距为2750毫米。车身尺寸属于标准的紧凑型MPV，在市内驾驶灵活性还是不错的。

进入车内，中控内饰整体看着很有家的感觉，中控饰板用了浅灰色布艺纹理的装饰板，有一种北欧简约家居的氛围。驾驶位这边，方向盘为真皮包裹，并且配备了电子转向助力，转弯半径不大，转向力度不轻不重，手感适中，给人的感觉很好开。方向盘调节功能有上下和前后调节，根据车友们的不同身高和不同坐姿，可以调节到最佳的方向盘位置。

中控屏是10.25英寸的，功能方面比较齐全，语音识别控制功能可以控制多项功能（导航、电话、天窗、空调），基本上不需要用手来操作。其它配置还有8色氛围灯、前排手机无线充电、手机互联映射等等一些便捷的实用配置。

车内座椅面料是仿皮材质的，填充物饱满，乘坐舒适性还不错，身高1.8米的乘客坐进第二排，头部空间将近一拳，腿部空间两拳有余，地板中间凸起不高，不影响中间乘客的腿部舒适性。第三排乘坐空间够用，头部空间两指，腿部空间一拳，并排坐两个人不挤。车内的乘坐空间表现，在同级别车型中，属于中上等水平，轴距不算长，但内部空间利用得不错。

打开后备厢，将后两排座椅全部放倒之后，后备厢地板比较平整，户外游玩累了时，可以当床车使用。车厢内部最大进深达到了1900毫米，内部高度是730毫米，这样的车厢尺寸，对于家用来说是比较适合的。日常大部分时间都是一人或者两人乘坐，逢年过节走亲戚或者帮朋友搬家，就能体现出七座大空间的优势。

动力方面，搭载了1.5T四缸涡轮增压发动机，最大输出147马力，峰值扭矩250牛米，传动系统匹配了模拟8速的CVT变速箱。发动机的数据并不优秀，但实际驾驶给人的感受是挺有劲的，起步轻快，低速时变速箱比较平顺，加速时升挡迅速，减速时降挡不迟缓，急加速也有推背感。这款车的油耗表现与紧凑型轿车差不多，百公里综合路况实测油耗是8.6升，对于车身超过1.5吨重的MPV车型来说，油耗表现还可以。

安全配置：配备了四个气囊、胎压显示、车身稳定系统、车道偏离预警、车道保持系统、道路交通标识识别功能、主动刹车。操控配置：前后驻车雷达、360度全景影像、全速自适应巡航。其它配置：可开启全景天窗、蓝牙钥匙、无钥匙进入和启动、远程启动功能、自动空调、后座出风口、PM2.5过滤装置。

这款车价格10万出头，配置比较高，对于新手来说，主动安全配置和360度全景影像对日常驾驶帮助挺大的。远程启动功能，对于冬季用车来说，算是一项舒适配置，在家里将车打着火，上车之后水温已经上来了，可以开启暖风了，不用原地等待热车，节省了不少时间。

保值率方面，?新宝骏RM-5在国产同级别车型中的保值率算是高的，三年的保值率是56.5%，五年的保值率是43.3%。例如吉利嘉际三年的保值率是54.8%，五年的保值率是42.8%。一辆车的保值率高与低，主要取决于二手车市场对这款车的认可度，保值率高的车型，旧车卖的时候，赔的钱就会少一些。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

家用选什么车比较实用？

一般来说，这两款车都是非常有自身特色的车型，适合不同偏好的消费者。

瑞虎8是一款比较偏向于错位竞争的车型，于2018年年初正式上市，至今销量不温不火。从车身尺寸看，该车车长4700mm，宽1860mm，高1746mm，属于标准的中型 SUV身材，也就是应该划入汉兰达、锐界、冠道这一阵营中，但是从定价来看，从9.88万元到14.28万元，直接进入了紧凑型SUV的价格区间，所以它的最大特点就是以小车的价格买到身材更大的大车。这对于一些预算有限、但是对车辆空间有要求的消费者来说是非常有吸引力的。

至于动力方面则有些普通，1.5T电喷涡轮增压发动机，最大扭矩210牛米，最大功率108千瓦，从纸面数据看并不突出，实际驾驶中也是如此，加速并不迅捷，涡轮介入也不突兀，如果不仔细区分很难体会到涡轮介入的时点。与之匹配的是一台来自格特拉克的六速双离合变速箱，可能厂商出于减少顿挫的考虑，升降档并不十分积极，然而实际驾驶中顿挫还是有些明显。

而哈弗H6是一款知名度很高的产品，因为它长期占据SUV车型销量第一名的位置，这不得不说是一个足以让长城汽车骄傲的成绩。平信而论，倒不是说这款产品有多么出色，而是它没有明显的短板，把各个方面都做得很均衡。外观设计的流畅舒展，动力方面1.5T发动机表现良好，变速箱顿挫控制得也不错，配置方面基本上应该有的都有了。

所以如果喜欢大空间，那么瑞虎8更好；否则还是H6综合水平更高一些。

选择首台家用车一般建议考虑实用性更强而且座位数更多的多功能车型，不仅能满足个人代步使用而且可以应付大家庭出行，能在很多场景解决一台车的尴尬。建议考虑七座SUV，或者6~7座MPV。

七座的SUV一般以2+3+2的座椅布局为主，小家庭正常出行和五座车的使用并没有什么不同，偶尔需要应急的时候也不会因为超员被处罚。不过这种车型的第三排座椅往往舒适性比较差，座椅比较单薄窄小就是为了应急使用，平时可以放平扩大后备箱容积，总的来看优点还是比较明显的。

家用型MPV不仅有7座，还有六座版，座椅布局为2+2+2，这种设定能保证每一排座椅都能提供更好的乘坐舒适性，空间分配也更为均衡。所以MPV这种车型其实是更适合家用的，空间不输SUV而乘坐感受却要好的多。

首台家用车还是建议从这两种车型考虑，根据家庭成员情况合理选择5座、6座或者7座。个人观点，仅供参考。

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非常开心能回答您的问题，之前写了一篇关于选车的文章，希望能够帮到您！

随着个人职业的发展收入的提高，车也成了我们生活当中必不可少的一部分，但是车类型有特别多，许多人不知道怎么选择，但是根据我们的使用场景和需求的不同，我们可以比较理性的做出选择。

如果你是标准的上班族，并且对车的没有多大的个人喜好，只是满足自己通勤的需要，还可能会有面子一方面的需求。这类朋友对车的投入不多，对车的需求也只是代步。所以说在前期的话你可以花上8-10万落地买一辆质量可靠的小型车先过上有车生活。

飞度是比较灵活的多功能小车。他可以很居家，给你代步，替你省油，方便停车；他还可以很狂躁，一脚油门可以第一个窜出红绿灯，来回超车很灵活，谁让咱车小呢

飞度，十万内加速最快，省油保值

现代最近慢慢回暖了，市场优惠也比较大，看到满大街现代出租车就知道质量怎么样了

现代悦动，漂亮便宜

轩逸空间真的大，座椅比以上两个都舒适，外观也很漂亮，同级销量数一数二，保值率高

日产轩逸，大气耐用

再往后期的话，有存款了，收入高了，可以把车换掉换成一辆除了代步，还可以很有面儿的车。千万不要还没有存款呢就已经想要换车了，想换换不成，这车不想开，很痛苦的，正在体验中... ...

斯柯达速派，掀背后备箱很是炫酷，市场优惠真是很大，不到十五万就可以拥有真正的B级车，无论外观还是内饰都是很德系

斯柯达速派，德系的质感，国产的价位

日产天籁，大沙发，同级别座椅舒适度无敌，我想说公爵真的跨级了，想要低调就要买公爵，空间巨大，座椅和天籁不一样，高了一个级别，但是真的除了VIP标识真的很难认出这是天籁公爵，我就想问一句副驾大座椅能单独卖吗？我给伊兰特装一个

日产天籁，舒适有面

天籁要改款了，据说要换装2.0T发动机，我天，这是给我订制的吗？

头枕真的霸气，VIP字样不清楚，但真的有

前排副驾驶带腿托，这个真的会很实用，比后排要使用

再奢侈一点的话，也可以上一些ABB。对于普通人来讲简直是走上人生的巅峰。去任何地方都不用担心会掉面子。

我说的ABB是真的ABB，不是你想象的那个

还有一种类型的人对于自驾游和越野比较感兴趣，那么他除了需要一辆自己代步的车之外呢，还需要一辆空间比较大的越野车。其实现在的路面情况普通的SUV就可以满足他的要求。只是有时候我们更多的想去买一辆硬派的SUV，不只是因为它真的功能强大，更是它代表了自己的某种精神，代表着自己热爱生活爱旅行爱越野这样的一种生活态度。不过实际的情况是你们想要的越野车都比较贵。我们所熟知的普拉多、兰德酷路泽；包括大切，牧马人，途乐。我承认都特别的漂亮，我个人也是非常的喜欢，但是我奈何腰包承受不起。便宜些的也会有一些，比如说三菱vv93，福特的撼路者，五十铃的牧游侠。还有最近新出的日产途达。个人比较偏向于日产途达，除了有个硬派的外观之外，还有硬派的内心。当然它的诟病也是很多，大家都对他的鼓刹、动力、高级感都不太满意，我个人倒很是满意，对这些不能说不在意，只是喜欢途达就接受了。

对操控感要求比较高的朋友们,一般的注重操控的家用车其实也能满足一部分。只是有时候我们更喜欢用我们的车来传达我们的一种思想和境界。所以跑车成为我们更好的一种选择。但是跑车很贵，不是所有的跑车我们都能买得起。已经停产了的丰田86和斯巴BRZ是满足操控好、性价比高、使用成本低的一个特点，但是很可惜已经停产了。现有的跑车同价位我们只能选择二手车。或者是提高预算选择更高级别的车。所以说将要出的丰田的supra,可能会是我们一个更好的选择。

选最适合的车最好。家庭选车涉及的因素比较多，比如家庭是以谁驾驶为主，男性更喜欢suv越野车，女性更喜欢小一点的精致车；比如家庭车辆用途，以自驾游为主的那么MPV更合适，以上班为主的那排量适中的较车为上，以公务为主就要以商务型轿车为主；比如购车的预算，预算是直接决定购买进口车、合资车、国产车的主要因素；再比如还有日常乘客的多少，有的日常乘坐人数少就买5座车，有的家庭成员多就要考虑购买7座车。买车需要综合考虑，只要大家开心就好，你认为呢？

如何选择一部适合自己的车辆 从常家用角度选车

日常家用包括平时上下班、上街买个菜、接送孩子上学、近郊游玩，这类车的选择需要考虑的以下几点：

一、家用无需选择动力强的。

因为你极少用得到，即使你偶尔上高速你其实也很难用到他的强动力。2.0T以上的动力对家用就很少能用到，买了对家用也是浪费，动力有1.2T-1.8T（自吸1.6-2.0）就足足够了。

要充分使用一辆车的动力，一般需要踩到2.5千转到4千转之间。家用开车转速一般在一千二到二千五百转之内，举例大众1.8T转速如果踩到3千转，此时速度会到达150码，你家用需要这个速度还不够吗？上个班接个孩子你需要这个速度吗？告诉你需要吗？）

二、城市内用车为主不要选带T的，自吸为王。

带T的好处是动力强劲，提速快。但对城市无用，反而不利，原因是带T涡轮增压的特点决定了起步没有自吸来到动力直接，老是要等半秒一秒甚至更长才来动力，开过带T的人应知道。 举例比如路上跟车，前车走了，你赶紧跟上，不让别人插队，带T的车是你轻踩不走（涡轮车特性）所以你得加大油门，油门一大，涡轮介入，动力突然上来，你又得松点油门踩刹车，不然追尾，你一松油门的瞬间，行车电脑判断你要升档，给你挂个高档，结果你刹车了，这时车辆只能是一个咣铛，来个大顿挫（不知道什么是顿挫，请坐下新手开的车感受下他的起步和停车吧，哈哈这就是顿挫！），开车的人还好，乘客感受就很不好了，老年人和体质差的人坐久了还会晕车。而自吸的车是你踩多大车的动力就来多少，很直接或者说很线性。

三、家用要考虑车身大小

如果那你有自己的车库或车位，街上无需停车，那么你随意。家用车长度不要超过5米，宽度不要超过1.9米，超过的话恭喜你，你会经常没有地方停车的，给你个五米四的长的车位，一般人你能把5米的车顺利停进去？只能眼睁睁看别人停吧，慢慢去找大车位去楼。

四、家用要考虑后排空间

除非你后排只坐小孩，或者买了家人会后悔的，会比较别人的车的后排空间。举几个车吧，十来万的车，福特福克斯、昂克赛拉，二十来万的车君威、福特蒙迪欧、凯迪拉克ATS等，这些都属于操控类的车，好开后排偏小不好坐。反面看看聪明的大众朗逸，后排空间其实不大，他们把后排座椅坐垫做得很短，腿部空间大了，买车的人一看，后排真大啊，销量也是大大的啊。

五、家用要考虑后排座椅设计

大家知道 汽车 前排座椅靠背可以前后调节，后排就相对固定了（少数高级轿车也可以），后排座椅如果设计比较直，点名批评现款迈腾，后排角度又直座椅还偏硬，后排头枕还向前顶（把迈腾座椅设计师按在后排上坐一个小时以上，保证他会改掉设计角度），大家家用尽量选后排角度向后倾斜点的，帕萨特就比迈腾好多了。

捷达、桑塔纳、长安CS35、比亚迪S6、起亚K2、POLO、新威驰、飞度以及新嘉年华这几款车，可以重点考虑一下的。

其次10到15万之间朗逸，速腾，卡罗拉，轩逸，这里主要推荐日系车（非精日），

虽然本人现在开的18款朗逸，开着也行，前两天看了同事买的日产轩逸，价格便宜性价比挺高。再说家用车主要考虑实用，除了舒适省油基本安全，性能啥的这个价位就不要胡思乱想了……

家用应该买什么车?这个问题有点笼统，题主只说了小两口每月收入一万三千多，我不知道你的购车预算是多少，有无房贷，是否要供养父母子女等等一系列情况。还有最重要的是你的性格及兴趣爱好，用车环境，家用车也有徧运动或偏舒适之分。是喜欢轿车或suv呢？所以我没法给你一个具体的答案，但是你把我上面的问题在内心里解答了，你要买什么车就会浮现在你心里了。

二胎家庭选择7座MPV或SUV，城市通勤选择轿车即可！

越贵越好

卡罗拉最好的选择

15万左右的吧，推荐卡罗拉或者雷凌双擎(油电混合的)，百公里三毛左右，毕竟油价又在蹭蹭的上涨了。或者速腾，经过之前的短轴之后厂家已经改进了，安全还是没问题的。大众车保值，你懂的。