二手洗车店_大同二手车洗车多少钱

1.如何写有销售力的文案

2.我女儿初中毕业了，没考上高中，读什么职业学校好呢

3.购买二手车应注意哪些问题？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

如何写有销售力的文案

我2017年年中买的丰田卡罗拉双擎1.8的全款17万多些，我来说说！首先买一般性的家用车肯定最关心的是油耗，这个油耗确实很低，夏天空调大概4.5，冬天大约4.0到4.2。1.8的排量这样的油耗确实很好了。再就是保养，没去4S店，刚开始的时候是1万公里一次，每次大约260。后来就是7000公里。然后现在十万公里了，刹车油啥的都没换过，只有上次换了波箱油，900块！轮胎就不用说了，换过！哦，对了，你肯定在想两年怎么开了十万公里？因为我空余时间会去跑滴滴！然后说到操控性，很好，日本车方向盘都很轻，操控性没得说，1.8排量很轻松推背！但我比较不暴力开，算是挺佛系的了。然后就是中控内饰，这个怎么说呢，就这16万的价格，绝对就是国产车10万的货，确实比国产差一个档次。至少比12万多的吉利博瑞差很多很多！然后说他质量吧，你该这么想：它里面全是机械的，没什么可坏的啊，所以它不坏很正常，不过我开十万了，中控也会有异响！人家国产的里面内饰各种人机交互啥的，容易出毛病也很正常，毕竟电子设备多，故障率相对就高，这个很好理解！总结，我现在是后悔了，如果纯家用的话，我肯定不远丰田，因为现在我们都追求花样啊，这特么真的是啥都没有啊！就好像大家都知道智能机好用，但是容易坏，可是还是会用智能机，而老人机不会坏，却不会有人选一样。丰田车就是这样的老人机！不过，说到保值，你买车是为了8年后卖二手车保值用的？傻不傻？

我开了丰田凯美瑞，又开了大众帕萨特，经过一段时间的相处，感慨万端，发现日系车除了发动机皮实耐用以外，还有5大痛点让人难以接受，奉劝想买丰田车的人要三思，不然后悔都来不及！

纵览国内 汽车 领域，虽然国产近几年进步明显，能够通过高性价比的优势，在众多合资车型中分得一杯羹，但不可否认依旧是以丰田和大众为主的合资引领市场。

目前丰田车在国内市场占有较大比重，在平民车型中属于一线品牌，除了德系大众以外，对于丰田而言恐怕还没有对手，但有的人并不认可这样的说法，总觉得丰田车不好，也有人认为韩系车不错。

但现实还是比较打脸，丰田车的销量节节攀升，而韩系车逐渐衰落，曾经被称为“三宝”之一的名图销量跌入谷底。所以对于车还真不能听信个别人针对好与差的区分，从销量上足以给出答案。

在近一年的轿车销量前十排行榜中，日系车占据5席，且丰田就有两款车型独领风骚，并且在市场上也反响热烈，流传着“不懂车买丰田，半懂车买大众”的说法，从销售数据和口碑上，足以说明丰田车在国人心中的地位。

丰田凯美瑞和大众帕萨特我都开过，卡罗拉和雷凌这样的入门级轿车也接触过不少，说实话丰田车的优点的确很多，甚至直击消费者买车心理。

主要表现有油耗相对较低，经济性好，皮实耐用，有不少人开几年只学会了加玻璃水，可靠性好，基本不会造成小毛病多的困扰，维修保养便宜，保值率高，不少修理工也都比较信赖。

但正因为这些优点掩盖了缺点，让有的人买了丰田车以后就后悔了，发现实际上日系车并不是那么完美，只是以市场驱动为理念的丰田车，满足多数人的用车需求罢了，它的缺点也是显而易见。

其实对于买车而言，后不后悔取决于你的期望，下面将结合我的用车实际感受，进行具体分析，告诉大家为什么买丰田车会后悔？又有那5大痛点让人难以接受，希望能给想买日系丰田的人来带一些有价值的信息。

痛点一、低速好开，高速动力不足

随着全球对排放要求越来越严格，不少车企为提升效率，降低能耗以此达到排放标准，而致力于涡轮增压发动机的研发上，甚至有的车企为满足要求，对3缸涡轮发动机下手。

不管是德系还是韩系，或是国产都在大力研发涡轮增压发动机，很显然坚持了几十年的自吸在法规越来越严格的当下，已经不够满足用车需求，尽管自吸也能达到既定效果，但放眼望去涡轮已是大势所趋。

而日系丰田则不以为然，始终执着于自然吸气发动机的研发，在它们眼中，自吸才是内燃机的精髓，尽管全球排放压力，不得不向涡轮低头，但也始终抓住不放，不断降低能耗，提升热效率来作为发展方向。

对于丰田这种从一而终的做事风格的确让人佩服。自吸发动机经过上百年的技术积累，趋于完善，不管是市场反响还是制造工艺，都相对可靠，质量相较于涡轮要稳定的多，对于燃油的标号也没有那么高。

而且后期维护比较便宜，由于结构简单，街边修理厂都有能力解决，在平顺性和耐用性上也要优于涡轮增压，消费者对其相对省心的接受程度高。

用通俗的话来讲，日系丰田就是用比较成熟的“老技术”来博取消费者购车心理，自吸拥有主观上的皮实耐用、低故障率、维护便宜、不挑食、油耗低的特性。

这些从消费者客观的角度出发，日系车的确是非常不错的，但当你买车后会发现，所谓的稳定性好，也都是在牺牲动力而促就的，自吸发动机加速是属于循序渐进，比较平顺和缓慢，而涡轮增压则比较有劲，涡轮介入后立马有明显推背感。

在自吸发动机领域，日系丰田是担当，同时期的大众1.5L小排量发动机也要落后丰田一大截，而改用大众帕萨特涡轮增压对比，就明显反超凯美瑞不少，这一点可以从我接下来的对比中看出。

我是先有的凯美瑞，开了很长时间，和公司帕萨特几乎十交替使用，在平时的驾驶中就感觉非常明显，2.0L自吸发动机，加速能力呆若木鸡，只能说代步够用，算得上是一台合格的家用车。

抛开性能而言就只剩下稳定，初段起步轻快绵柔，并没有丝毫的拖拉感，细腻程度和持续性都还不错，甚至很难让你抓住把柄，而过了90km/h时，加速就似乎有些犹豫，提速换挡稍显慵懒，即使油门过半也激荡不起躁动的心。

特别是在满载的时候，即使在高速上深踩油门，能够给你主观感受的动力变化也不大，而满载上坡就更是五味杂陈，包括2.5L动力也不会有过激的反馈。日系很多车型都是如此，低速很好开，但高速又略显不足，说直白点就是毫无操控性。

而帕萨特就没这么强的反应，也许有人说帕萨特2.0T不能比，那么1.4T的速腾则没有不公平吧！涡轮增压匹配7挡干式双离合，无论是输出效率还是实际加速能力，在行驶中都要敏捷的多。

尤其是在中后段加速中，更能体现优于丰田2.0L自吸发动机的能力，在满足日常代步的同时，还能拥有不错的推背感，油门深浅与速度还比较吻合，有条不紊的输出节奏，并不心慌。

丰田2.0L拥有178匹马力，而大众1.4T只有150匹马力，但在实际驾驶感受上，2.0L自吸发动机却只相当于1.4T或1.6T之间。

从参数上对比2.0L自吸比1.4T高了28匹马力，理应动力不会差于大众1.4T，但偏偏日系丰田比较爱戴CVT变速箱，是以日系车为主的小排量惯用变速箱。

CVT变速箱的优点是换挡平顺、动力持续线性、维修简单、燃油经济性好、并且成本较为低廉；而缺点是由于CVT应用时间不是很长，如果操作不当，容易牵一发动全身，并且不能承受较大扭矩，传动效率差，平时如果开车比较急躁，容易绷断钢带。

而恰恰丰田对经济适用车，普遍采用自吸+CVT变速箱的组合，导致动力在传递过程中有损耗，会出现动力不足，如果踩猛了，变速箱又不能受大力，如果不注重保养，达到传说的“CVT只换不修”也不是没可能。

所以在我看来，日系车为了达到省油耐用的目的，是以动力换来的不无道理，对动力仅体现在低速好开，对高速没有太多需求，以经济和耐用性引领市场。

痛点二、皮薄馅儿大，发生碰撞损失大

不买丰田车的人经常说，日系车蒙皮薄不安全，德系车向来厚重扎实，这种说法主要出自一些所谓的“老司机”口中，或者敲敲车身，看见小磕小碰就凹陷进去了，不过确实有一定道理，连钣金师傅也认为薄。

其实车身蒙皮对整车安全性并不能起到决定性的安全作用，对于人的保护主要依靠主被动安全系统，例如安全气囊、气帘以及高强度的车身结构。

以凯美瑞车型来说，全系标配多个安全气囊，在碰撞测试中获得G级最优评价，而帕萨特在安全性上却给人最差表现，在测试中A柱弯折，发动机入侵驾驶室，气囊也并没有起到良好作用。

从测试结果中看出，丰田车还是比较安全的，至少对人的保护有决定性作用，包括丰田卡罗拉，在安全性的用料和测试中都还不错，但为什么还有很多人说日系车不安全呢？

其实这与日系车秉承的“溃缩吸能”理念有关，从物理学角度出发，溃缩吸能拥有与生俱来的缺陷，那就是日系车所呈现的表面不安全，在碰撞中容易产生支离破碎的损伤，虽然不构成人员伤害，但对车体的伤害是比较大的，这也是直冲我们的荷包。

有些时候我们看到，哪怕与摩托车相撞，保险杠、叶子板、甚至机盖都有弯折，而较大碰撞中有的前后溃缩一团，但驾驶员并没有致命伤害，不过，接下来的车辆维修就令人咂舌，不伤害人那么就伤害钱包，无形中车主的维修成本就增加了。

刚开始买车的时候，对于路况和周围环境的宽度拿不准，经常与同车，或者车库柱发生擦挂，例如大众车就没有太多损伤，而我的凯美瑞直接凹进去了，钣金次数多了，对整车也就不太好，由于车皮薄，钣金师傅也很容易怼穿，生锈的概率也就更大。

痛点三、高速发飘，底盘松散，贴服性一般

有不少人经常在谈论驾驶感受的时候，都会说德系车高速稳，日系车轻巧单薄，跑高速容易发飘。

有的人认为这与车身整备质量有关，车体越重跑高速就越稳，从多事物对比这种说法确实还有一定道理，但在同级别中对比，其实凯美瑞比帕萨特重60kg，卡罗拉比朗逸重52kg，因此这种道理实际上是错误的。

介于一辆车高速行驶稳与飘，其主要来自底盘的贴服性，而底盘又有整车整备最多的零部件，包括悬挂、轮胎、转向系和车身刚性的整合调校，以及空气动力学性能有关，综合调校起来决定了一辆车跑高速是否牢靠。

在高速稳定性上德系最有话语权，这一点应该只要开过两款车型的都不会反对，就连日系车企也是心服口服，即使低端车大众桑塔纳，他的底盘贴服性也要比同级别丰田车好，不容易有发飘感。

大众帕萨特在我的印象中，是我开过同级别稳定性相对较好的车型，行驶在高速上，就像天生富有吸力一样，紧贴地面，就算遇到颠簸路面和坑洼，悬架都能很好的吸收化解，只要超过80km/h方向盘就愈发紧致，绝不会出现飘忽感，踩到150km/h也仍有信心。

而丰田车在这方面，虽然近几年基于TNGA架构下都有改善，但开起来始终还不能够拥有德系那样十足信心，超过120km/h旁边在经过一定车流，方向盘变得虚、浮，方向盘指向性不够稳定。

我修车的师傅就说过，丰田车乃至日系车发飘，往往是悬架还不够坚韧，长期驾驶以后，底盘胶套不牢靠导致松散，行驶中的减震动作不够漂亮，车身底部有的设计不够规整，开起来有些像开船。

痛点四、塑料感强，隔音差，舒适性一般

日系车在内饰上一直给人强烈的塑料感，似乎天生就与档次感失之交臂，尽管凯美瑞还属于丰田比较好的车型，在材质用料上塑料感不是那么强，但坐进去并没有感受到，它所能带来的高级感，在设定上多线条的设计反而有些老气。

而在相对入门级的车型中，比如卡罗拉和雷凌，坐进去之后，并没有被它的内饰用料所感动，敲敲中控大部分都是硬塑料，而且在一些地方偷工减料比较多。

虽然大众用料也塑料居多，但它在细节上的打磨愿意做出高级感，而丰田在这方面则比较粗糙，有些本色出演。

其次在隔音上， 汽车 的隔音主要依靠车身材质的吻合度，和隔音棉的覆盖面积及厚度所决定的。

而日系丰田车在隔音上似乎做的并不好，比如卡罗拉和雷凌等主流车型，在同级别中还没国产做的良心，静谧性好。

而像丰田豪华车型雷克萨斯ES200，在隔音用料上还不及凯美瑞，但静谧性要高得多，这说明丰田工艺够精进，但普通车型哪怕多加隔音棉，以此抵消也不愿意。

凯美瑞因为玻璃升降机坏了，我去修理厂蹲点等着换，整好留意了拆下门板的全过程，门板上仅贴了一块塑料护板，而内饰板上也只有很薄的一层回收隔音棉，并不是全覆盖的，面积很小，整块门板的3/1都不到。

当我和修理师傅聊到用料差时得知，不少日系车及其它合资用料并不厚道，多数采用回收隔音棉，尤其是地板下方，不仅隔音效果不太可观，而且有害气体久而不散，而日系在这方面容易给人直观感，这也是为什么每次坐进日系车就感觉晕乎乎的原因之一。

平时市区低速行驶，隔音差的表现还不是很明显，但上了高速后对噪音的抑制不力就显而易见，特别是超过100km/h之后，胎噪、风噪都如数灌耳，当然这种情况在入门级车型上更明显。

痛点五、车漆薄而软，不耐刮

日系车车漆薄似乎与车身蒙皮形成一致，很多人认为德系车蒙皮厚实，漆面也普遍要比日系车更厚，所以德系车要比日系车更厚道，而日系车有偷工减料之嫌，不会做面子功夫，毕竟人们能够直观感受到。

其实对于车漆并不是说涂的越厚，表面越光洁，就越好，往往许多二手车的车漆要比新车还要亮堂厚实，这其中的主要原因也是为了掩盖车辆久经岁月的划痕，能够买的好价钱。

这样一来漆面自然就会变得很厚，有的凹陷部分甚至腻子很厚，厚度超过300微米也不足为奇，但是衡量一辆车的车漆质量是否好，用厚度来丈量似乎并不成立，其主要考虑的是硬度和均匀性。

市面上的车漆大致分为三类，也是日系丰田车比较常用的车漆，普通漆、金属漆、珠光漆，它们都是由不同材料构成，普通漆最常见的是白、红色漆，颜色纯正看起来比较干净，硬度一般是2H。

金属漆由于加入了铝粉等微颗粒，在阳光的折射下显得厚重有档次，而珠光漆和金属漆大同小异，只是增加了云母微粒，看起来更高级，而这两种车漆都比较高级，硬度也会是普通车漆的一倍以上。

而在均匀性上，是展现车漆纯不纯正的重要因素，也关乎着二手车能否卖出好价钱， 汽车 覆盖件的每块区域漆面厚度应该都相差不大，假如引擎盖上是100微米，车门是200微米，那么这辆车不是补漆就是车企工艺不行。

很显然对于丰田这种大厂还不至于工艺不达标，在均匀性上毋庸置疑，只是在硬度上日系车还不够重视，凯美瑞普通车漆厚度为99.3微米，硬度一般在H-2H之间，而德系车和国产普遍在2H以上。

如果合格的车漆标准定位100微米左右，那么，很显然凯美瑞的车漆还不达标，在日常使用中，小磕小碰不多说，树枝、小石子一碰就露出底漆，有的洗车场毛巾不干净，泥沙颗粒也会划出痕迹。

当然我们不能一棍子否定，并不是说丰田车的车漆都不好，例如凯美瑞的金属漆还是比较耐刮的，只是在普通车漆里，普遍出现不耐刮，相较于同级别车型这就有些不应该了，关乎着防锈和防腐能力。

写在最后

人都有患得患失的时候，看中它的省油、耐用，那么在其它方面可能就会不太如意，从实质性上出发，买丰田车可能后悔的并不多，只是在用车过程中有些吹毛瑕疵的不足，让人总觉得心里有疙瘩。

尤其是以在动力上来说，有不少人内心比较狂躁，倾向于速度与激情，但由于种种原因选择了丰田车，在速度与操控上得不到心理慰藉，从德系车上对比，除了小毛病少以外，其它地方似乎都不太满意。

但仅作为家用代步的“买菜车”，丰田还是很合格的，从销量及口碑上已经历历在目，它故障率低、省油省心的特性，为钱包省下不少，其实并没有一辆车能做到称心如意，后不后悔主要取决于对它的期望到底有多大。

为什么大家说丰田车不好，却又取得了这么高的销量呢？ 第一个缺点，只能城市代步，动力表现让人失望！

很多人说国产车大量借鉴日系车的发展路线，那只是以前，现在国产车的发展路线更像是大众车。

如果耐用性差不多，你是选择动力更强的车，还是动力较弱的车呢？

从动力输出数据看，2.0L自吸发动机只相当于1.4T至1.8T发动机之间的动力。

第二个缺点，车漆太薄、太软，总是一碰就受损！ 第三个缺点，走量的丰田车，隔音较差，没有舒适性可言。 第四个缺点，安全能力优秀，但是皮薄经不住磕碰，易造成较大损坏

要是以钣金厚度评价日系车不安全，显然不够专业，也冤枉了丰田 汽车 。

第五个缺点，底盘调校一般，缺乏操控体验！ 写在最后

我虽然总结的是丰田车的5个缺点，但是相应的优点也同时表达了。

我就是丰田车主，我后悔了。

我们根据我的情况分析一下优缺点。不同人是不同感受。

优点:省油，结构简单，发动机变速箱平顺，耐用。保值率高，保养便宜。

缺点:整车做工质量一般，国内车型偷工减料，车型配置低，发动机动力一般，驾驶操控性一般。

我的第一辆车就是丰田卡罗拉，车龄近10年，而且目前还在服役。这个车到现在正常保养，没有出现任何问题，除了更换雨刮器，连电瓶都没换过。如果以耐用省油来讲，作为代步工具，它很实用，任劳任怨的带你去很多地方而不会坏。

但以我的感受而言，这个车不会给我任何的驾驶乐趣。而只是在任劳任怨的工作，这样在路上你会想抓紧到达目的地，而忽略了路上的驾驶乐趣。这就是我个人后悔的原因。

题外话:保值率重要吗？是选车标准吗？以我而言不重要，因为我不会开2.3年就换车，而超过10年的车，就别谈保值率啦!

早就听说丰田车皮实耐用，后期保养便宜。结婚的时候买了帕萨特，经典德系车，操控舒适兼备，还是不错的。后来由于二孩的加入，就又买了辆七座汉兰达。

丰田留给我好印象的，不光是皮实耐用，更是丰田的市场管理能力。

对比一下大众和丰田的售后服务，差距真的是很大，可能是地区差异问题，但很多细节的东西就折射出一个品牌对终端销售和售后的管理水平。

作为一个老司机，其实还是很鄙视4S店的一些行为的，比如高价的工时费，各种推销猫腻等等，所以对4S店印象一直不好。所以我买的车，基本上做完免费首保后就跟4S店再见了，当然，用保险修车除外。

你不喜欢4S，它就不喜欢你。大众的店很会区分客户，特别喜欢钱多人傻的客户，一万公里一保养的车非让你五千一保。用的机油，虽然是大众专用，质量却跟大牌全合成差很多，但价格却很高昂，如果你想用大品牌机油，那好，加钱。常规小保养，换个机油机滤就完事儿了，非推荐你清洗节气门啊，换三滤四滤的。一年换一次防冻液，两年换一次刹车油电瓶，两三万就换火花塞和轮胎的真的不在少数。你不换？就拿安全方面说事儿，吓唬你。有时候，哥真的不是缺钱，而是觉得大众店总拿消费者当傻子，太重利益而非品牌形象。

说到这里，可能很多人觉得我是托儿，车黑。唉，说就说吧，清者自清，浊者自浊，一个不注重品牌形象的企业被别人干翻只是个时间问题。

说说丰田，这个品牌的管理水平确实很不错，小细节就能体会的到。买完车我也不在4S店保养，但丰田却很会“来事儿”，偶尔送你点免费的小礼物，比如说燃油添加剂啊，防冻玻璃水啊，蓝牙眼镜等等。你说值钱么？未必，但给人的感觉就是，这个品牌一直再惦记着消费者（当然，你领取奖品的时候可能就看到了保养套餐优惠的广告，一激动可能就掏银子啦）。所以，丰田很精明。当然，也很用心。他不管你在不在店里保养，他会定期给你打电话提醒你，根据你的公里数，保养不同的项目，当然，跟说明书是一样的，不会刻意缩短保养周期。有次我问售后，人家的涡轮增压发动机都建议5000一保，你们为什么不推荐缩短保养周期？人家说，我们的机油好，不用那么短就保养，机油正好用的时候，保养了浪费。您说说，这是不是比大众实在多了？再说说配件，我在丰田换过10块钱的后灯泡，30块钱的玻璃水壶的一根水管，当然，含工时费了。大众有这么便宜的配件么？另外，丰田会严格执行厂家的政策，胎压监测，买车后第二年，通知安装了。而且每次召回检查，都有电话通知，比如方向盘下的气囊传感器，还有一次是检查高田气囊。大众就从来没主动打过电话召回，都是我从网上看到了消息，给4S店打电话确认，人家才告诉你，比如说油箱的一个传感器从油箱里挪到后座侧板位置那个。这个可是高级别的安全隐患啊。

罗里吧嗦说了很多，是不是车黑，明眼人一眼都能看出，不是说丰田好大众差，只是感觉大众这些年，退步的真厉害，不论车的质量，还是售后服务，跟丰田这种车企，差距真的在扩大。真有种恨铁不成钢的感觉，因为自己的第一辆车就是大众的普桑，很有感情，所以结婚的车子选择了帕萨特，再到后来的汉兰达，不同的车企，风格真的不一样。

我也是后悔了，15年RAV42.5四躯顶配，加油门强烈推背感，经常跑一万四五千公里才换机油，到现在24万公里居然火花舌都没换过，更别说坏了，光这样的车修理厂岂不是要倒闭？真的后悔当初买了这车，尤其是2020年10月底一不小心又买了个酷路泽，现在更加后悔了，高高大大的，开起来四平八稳，城里乡下、山上山下横冲直撞，爽的后悔的不要不要的，哎，真该买个大众或美国的车，天天加机油修车学哈修车技术多好

我家有四辆丰田车1、第一辆车花冠开了7年吧10几万公里，就换过轮胎和电池，手动挡、前几年卖了很舍不得3.7万。2、第二辆车2014年凯美瑞，这个车开的少目前2万公里，没换过任何东西。3、第三辆车夫人2015年买的致炫2万公里没换过任何东西。4、儿子买的雷凌3万公里没换过任何东西。总结：总的感觉丰田车开不坏，皮实！不后悔！

真的后悔死了！我的卡罗拉开了11年，手动豪华1.8版本，共开了17万公里，本想有个手动6前速加速一定很快，其实是我想多了，转速高速度却没提上来多少，所以追求推背感的最好选跑车，至于为啥开了11年才换的车，这个我有发言权，它老不坏，想换掉都找不到理由！

可靠性高，不等于质量好！在安全性上丰田不行！

还有要补充一下、超过2000转，加速不错，但发动机那个嘶吼真的不好听，可以称之为噪音，一点都没有6缸机的从容，悦耳，涉水以后，就发动机抖动，像是皮带在打滑，起步的时候抖的就像油门断断续续，我不否认他的越野能力和通过性，但是毕竟还是城市里使用偏多！本打算选择中东4.0。但52万那一款基本是盖板，别谈配置了！就是一板车....怪只怪囊中羞涩！当时多花10万买4.0vx，4.0vx上路超70，能买的车也就多了，我觉得霸道这款车只有vx才算完美！

我买霸道当时真的后悔了，52.78万3.5txln后挂备胎版，上路接近60万！此车除了高高坐姿，有那么一点通过性外一无是处、居高不下的油耗，毫无驾驶感、无论走国道高速还是市区、时间长了都会觉得累、每次涉水以后，发动机抖动、找不到原因、就是一工业垃圾，幸好在他价格最高的时候卖了51.5，亏了个购置税！真好

我女儿初中毕业了，没考上高中，读什么职业学校好呢

1.从用户需求中找卖点

提炼产品卖点时，很多人最常陷入的误区就是只讲产品优势，忽略用户需求和切身实际的利益，这是大错特错的。产品再好消费者感受不到，那他根本不会多看，因为跟他没有任何关系，这是由于你没有引起他内心的共鸣。这时我们可以从恐惧点入手，然后展示产品特色，在展望用户体验以及会得到哪些实际利益，同时要有证据证明，加大信任度。

2.找竞品差异化卖点

如今市场信息繁杂过剩，产品同质化严重，同类竞品的卖点都大同小异，这种千篇一律的文案一般看过就忘记了，根本无法吸引到用户，更不用提实现转化了，所以，要提炼差异化的卖点。找这种卖点有两种方法，一个是把容易被忽略的点放大，其他的卖点弱化；另一个就是从竞品的差评中找卖点，并放大卖点成为独特王牌卖点，做到“人无我有，人有我优”。

3.从价格上找卖点

很多人会从把低价作为卖点展示，但这是个“双刃剑”，用不好别人会认为你的产品廉价、质量不如别人好。如果你想要让人信服你的产品靠谱、质优价低，你就要给出你低价的理由，如：厂门对家门，无中间商赚差价，买家少花钱。就像瓜子二手车的广告，顾客看信服的是低价，而不是去质疑车质量差。所以，以价格为卖点要慎重考虑用词，同时可以加上“限时”、“限量”、“马上”等迫切性词语，刺激用户快速决策。

4.从产品历史文化底蕴找卖点

作为一个消费者来说，同样两家药店，一家是新开的，一家是百年老字号的同仁堂，你会选哪家，毋庸置疑会选老字号品牌。因为越是有历史文化底蕴的产品，越容易获得用户的信赖。

5.从高效率中找卖点

人们购买一款产品，对于产品介绍的优势来说，人们更注重的是能给他带来什么？尤其是短期内能否快速满足自己的需求，所以产品高效率也是一个超级卖点。如：OPPO手机的广告语“充电5分钟，通话2小时”，“京东生鲜，1小时速达”；“美的空调，3秒速热”等等，这不但都充分展示了卖点，而且还给人使用后的画面感。

以上这些就是能快速写出有价值、高转化率的卖点文案的方法，大家可以自己去尝试，然后跟你之前写作的文案转化率作对比，结果会给你答案。

同时也要提醒大家，写文案时不要过于展示文采，以简洁、口语化为主，如：“累了困了喝红牛”就比“你的能力超乎你的想象”来的有效，因为没人会想要去搞懂你后一句话的意思，看不懂直接略过，更别提什么转化。再有，文案中一定要有品牌名，老板花费的每一分宣传费，都是为了让消费者购买自己的产品或服务，快速记住品牌名、广告语和品牌形象，这才是成功且有价值的卖点文案。

购买二手车应注意哪些问题？

职业学校大同小异；但是最好找个名誉好，而且有权威的技校；

职业学校是学生获得某种职业所需知识技术技能的学校。18 世纪末产生于欧洲。19 世纪中叶后，随着资本主义生产的发展，有些国家在中等教育阶段设立。

中国 1922 年颁布“壬戌学制”，用职业教育代替 1904 年颁布的“癸卯学制” 中实业教育的名称，实业学校也随之改为职业学校，设初、高两级。中华人民共和国成立后，1951 年改革学制，将原有多科综合性的职业学校改为单科性的中等技术（专业）学校。职业学校即停办。1958 年至 1965 年曾一度兴办。1966 年撤销。1980 年后有较大发展。参见“职业中学”。

政策支持

发展职业教育是促进我国经济、社会的发展和劳动就业的重要途径。改革开放以来，我国的职业教育有了很大的发展，但是与经济发展对熟练技术人才的需求还有相当距离，为促进职业教育的进一步改革和发展，《中国教育改革和发展纲要》提出到本世纪末，要使初中毕业生的50%～70%进入中等职业学校或者培训中心。

中等职业学校在校生占高中阶段在校生的比例全国平均在60%左右。面临着办学经费短缺，经费供应渠道不稳定的问题，国家对职业教育事业的财政投入每年都有增长，但还不适应职业教育事业发展的需要。

B级车以下，大部分买二手车的都是觉得便宜、性价比高才会买二手车，三十多万的等下另说。

买二手车时首先要看你买的什么价位的车，这是很关键的。B级车以及以下一个档次，奔驰C宝马3奥迪A4以上级别另说。先说B级车以下，大部分买二手车的都是觉得便宜、性价比高才会买二手车，三十多万的等下另说。

1.外观

很多人都很注重外观，其实外观是二手车中最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具，肉眼真的识别不出来。所以呢，先不要那么注意外观，但是从几个小细节，我们能够初步的认识到我们要买的这辆二手车。先绕车一周，一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃，所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃，五个黑点代表月份，黑点在数字前代表上半年生产，用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”，说明这块玻璃是12年或者02年生产的，黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的，用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的，黑点在前用7去减，在后用13去减，这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果换过，也不代表什么，但是如果没换过，起码说明这都是原厂的，车主很爱惜，而且也没出过太大的事故。

2.发动机舱

打开发动机盖子,不着急打着火,先静态的观察,注意两侧翼子板上的螺丝,有没有更换过,是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的,拧过的螺丝是有痕迹的,很多汽车都会预留很多螺丝的位置,如果是空的不要紧,只要两侧对称就好。还有标记点,出厂的时候,两侧悬挂顶部,应该是有油漆标记点的,一部分在零件上,一部分在螺丝上,如果标记点都没动过,说明车况非常好,如果动过也说明不了什么,悬挂五六年坏掉了,也算正常。然后重中之重看梁头,大家都知道越是好车,发动机舱布置的越是规整,基本看不到什么,只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车,打开发动机盖子看梁头还是看得到的,如果车子追过别人,比较严重的话,梁头肯定要变形的,再怎么敲打,不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸,你把它窝烂了,再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测,如果手能够到用手抚摸一下感觉,如果很平顺,说明没有很严重的追尾。

3.后备箱

打开后备箱翻到备胎那里，然后仔细看车尾位置，有没有一层密封胶，一般来说，密封胶都是手工刷的，比较粗糙，大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色，你看密封胶像是拿刷子刷的，这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节，如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异，而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样密密麻麻的胶，很不规整。

4.车门

车门来说，先试试关门的声音，四个门子对比一下，有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故，门子也很有可能直接全换，不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条，询问车主能否打开胶条，玄机真的全在里面。打开胶条，如果是原厂的，你会发现没什么不同，正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过，那么这个位置会很粗糙，车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补，也不会跟原厂一样平整，顺滑。

5.内饰

看下内饰磨损情况，驾驶员位置的座椅、方向盘、档把，一般来说，十万公里以上，这些东西才会有明显的磨损。2-3万的车（奥拓 夏利等等）另算，他们质量真的不行，以及各项功能能否正常使用。

6. 上路啊！！开开看看啊！！

买车哪有不开就能成交的啊？试试车，打着火，先在外面听听声音，是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调，看看风扇运转情况，上路试驾的话，尽量找几个小坑，试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散，松散的话 一般是年头长一点的，可以接受，5-6年内的如果这样就算了。

7.手续

都看好了,最后是手续,看看大票、购置税、年检、保险、登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。违章啥的，现在很方便的，上网就能查到，让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了，去4S店检测，查找维修保养记录，是否有换件，等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定，最简单，最简洁。

如果还想要了解这方面的内容，可以去广东2手机动车吧。。