买的二手车车漆都裂开了怎么办?,二手车漆面锈迹怎么办

1.二手车交易市场有哪几个风险要注意的？

2.买二手车要注意什么东西

3.怎样看一辆二手车有没有出过事故？

4.二手车应该怎么看好坏？

5.汽车右前门被石子打了个点生锈了怎么办？

6.买了二手车后，需要检查和更换哪些部位

哈喽，大家好，检车家老司机又和大家见面了，我因为长相酷似泰坦尼克号的男主角杰克，所以被称为检车家莱昂纳多，为了方便大叫都叫小李子，可不是宫廷戏里的小李子哦！欢迎大家收看本期的二手车检测趣事。今天的检测经历是真的有意思，虽然以前听说过有这样卖车的，但我今天是第一回遇到，且听我慢慢道来是怎么一回事~

事情还得从那个月黑风高夜说起，我刚刚结束一天的检测，回到家就接到一个检测任务，第二天一大早就要去检测一辆18款的三菱欧蓝德，客户大哥姓吴，我叫他吴大哥。随后就我打电话和吴大哥取得联系，沟通一下检测时间地点及确认车型，确认了是检测一辆三菱欧蓝德，他还问我这辆车商家表示车况精品，但是价钱却比市场价便宜很多，会不会有什么猫腻？我说，还要等看了车子才知道。

好家伙，结果第二天早上，我还在路上，突然接到吴大哥的电话，他说今天不检测欧蓝德了，检测另一辆?现代ix35。我出于好奇问了一下，吴大哥说欧蓝德等他去的时候车子已经卖了，商家叫他看其它的车，他在车行转了一圈，然后就看上了今天的这辆北京现代ix35，确定好以后就给我打了电话。这种疑似套路的行为我之前听朋友说过，就是低价车源吸引你过去看车，其实根本没这个车，然后等你到了之后再找各种理由（车子在来的路上撞了、车子卖了、车子还没回来等等），让你看看其它的车子。不过既然吴大哥看上了另外一辆车，那我就做我的工作吧。

到了检测地方，吴大哥专门给我说了让我检测仔细点，有问题他就不买这车了。那是必须的必呀，维护客户的购车权益，就是我?的工作，简单聊几句，咱们就开始干活。下面先来看看这辆车的基本情况。

车辆年款：2019款?北京现代ix35?2.0L?自动两驱智勇·畅享版

出厂日期：2019年4月

表显里程：2.3万公里

新车指导价：13.99万

卖家报价：10.28万

检测地点：河南?郑州

可以看到这是去年上牌的一辆准新车，当时的落地价就是13万出头一点，1年的时间就亏了3万，韩系车的保值率还是堪忧啊。不过这辆车的报价确实也比一般的报价便宜，结合之前吴大哥说的那辆欧蓝德，我不禁想到，难道这个车行老板卖的车都比较便宜吗？价钱咱先不管，把车子看了再说吧。

首先还是老规矩，先围绕车走一圈，没有发现明显的缺陷和瑕疵，比较符合这个公里数的使用情况。下面拿出专业设备检查漆面的具体情况，先取一下车顶的漆面数值——这里是干活：因为通常情况下，车顶的受伤几率最小，自然而然喷漆修复的可能性也是最小的，部分特殊情况除外，所以一般取车顶的漆面数值为基准值，然后再以这个数值来检测全车，准确性比较高。

经过检测，发现车顶漆面数值在90多微米到110多微米上下浮动，属于正常的范围。这里给大家简单做个介绍，美系车和德系车的漆面普遍会偏厚，数值在100+微米~150+微米，个别车会更高；而日系车和韩系车漆面就偏薄，一般在80+微米~130+微米左右。当然漆膜仪也只是工具，实际情况还是需要咱们的检测技术和经验来判断，这些设备只是为了给后期提供一个报告凭证，当然也算是以防万一。再老的师傅也有失手的时候不是~

不过随后也是可以看到，这辆现代ix35的前后保险杠都都塑料件，是无法用设备检测的，那么就需要靠自己的经验去判断了。这里也教给大家一点方法，首先观察漆面光泽度，有无橘子皮（指车辆二次喷漆，漆面不平整，反光呈现雾状不清晰，类似于橘子皮一样），再看边边角角有没有飞漆和毛刺，很显然这个车的前杠、后杠都存在飞漆和毛刺，是有过喷漆修复的。

接着全部漆面检测下来，只有左侧前后翼子板有钣金喷漆，但这些都是车辆覆盖件的维修，对车辆的安全和价值影响不大，毕竟车辆在路上开，难免会有磕磕碰碰，有钣金喷漆修复也属于正常。外观整体一群看下来，没有发现大的问题，下面检测发动机舱，不知道有没有惊喜呢？

这款现代ix35搭载的是一台2.0L自然吸气发动机，最大功率118kw，最大扭矩193N·M，最大马力160匹，匹配一台六速手自一体变速箱，这套动力组合也不错的了，都说1.4T发动机的动力相当于2.0的自吸机，但这辆现代ix35的动力，至少从账面数据看比大部分1.4T的机子都强，家用完全是够用的。

机舱部分，首先还是对车辆前部进行一个事故排查，先看前面悬挂部位和左右翼子板边梁检测，看有没有变形、钣金修复、焊接修复等。于是我观察了塔顶的胶线和减震器螺丝，都无异常，翼子板边梁盖板及翼子板安装螺丝也都没有拆卸迹象，可以基本确定发动机前部没有发生过重大碰撞事故。

然后对发动机舱正前方进行检测，发现前嘴一套均无拆卸更换迹象，小知识：前嘴一套是行话，指的是车头可拆卸部分，包含有前保险杠、前防撞梁、水箱框架、冷凝器、水箱、风扇、左右前大灯等部件。既然前嘴一套都没有问题，那么纵梁受伤的几率也就比较小啦，当然也不排除纵梁下部受力变形，经过多个角度的观察和测量，这辆车的前左右纵梁从上面看过去是没有问题的，待会底盘检测时再观察观察下部。排除了前部事故，接下来就对发动机进行检测。

这下有意思的事来了，我把机油加注口盖打开，拔出机油标尺，想观察机油机油是否脏污，发动机气门室盖内部是否有存在积碳，然而第一眼就看到机油加注口及密封盖存在有白色乳化状液体！这个乳化状的液体是机油里面进水后发动机高速运转，机油和水混合产生的乳化现象，会导致机油的润滑效果大幅下降，严重的话，会因为活塞与缸壁润滑不到位导致拉缸、活塞与缸壁间隙变大导致烧机油等一系列问题。对于一辆才行驶了2万多公里的车，居然出现了这个现象？我的心里有一股不好的预感，咱们接着探查。

然后我检查了发动机进排气歧管螺丝及基脚螺丝，发现都没有拆卸痕迹，可以判断出发动机没有吊装分解维修。

检查到发动机舱里的保险丝盒时，发现有一层看着像灰尘的泥沙，但是保险盒上面是有防尘盖的，里面怎么可能会有这么多灰尘呢？这可不简单！

既然如此，那我必须得把上面继电器底座扒开看一看了，果然不出我所料，线束上面也有泥沙，而且还是比较明显的那种。这些种种迹象，表面了这辆车有可能是一辆水泡车！不过发动机舱里面出现泥沙还不能完全证明有问题，因为有些车发动机下边没有护板，难免会甩些泥进去，所以发现了端倪还需要找更多证据来证明，下面来检测内饰，基本上就能确实是不是水泡车。

然后我打开车门，一眼看过去发现车内还是比较干净整洁的，当然，这样是发现不了端倪的，你能看到的地方别人都清洗得干干净净，甚至你看不到的地方别人也会进行处理，但是天下没有不透风的墙，只要有问题，就逃不出我的双眼。

首先还是看看方向管柱有没有锈迹。第一看看上去，还是没有问题的，但按照之前的检测，肯定不会这么简答，于是我扒开地毯再往根部看看，果然发现了一些蛛丝马迹。

可以看到方向管柱的底部有明显的锈蚀迹象！看来这辆车应该是经过了处理的，等我再来多找一点证据来实锤它。

顺着管柱往上看，这里是最难清理的部位——驾驶室的保险丝盒，同样是第一看上没有什么问题，线束都是整整齐齐的，线束插口的金属也没发现锈迹。

但是细心点再往下看，这组白色插座上隐隐约约能看得出来还残留着泥巴。看到这些迹象基本上可以确定这是一辆水泡车了，并且现在基本上可以确定，水至少是已经淹没到仪表台下部了，至于有没有淹到更高的部位，还需要进一步检测。

既然是水泡车，那么座椅就一定会有拆卸痕迹，因为要清洗驾驶舱地板就必须要拆掉全车座椅，然后拆下地毯才可以清洗。因为如果车辆被水泡了没有拆卸这些部位来清洗，那地毯下部的水几年都很难干透，伴随的问题就会有车内异味、地板锈蚀、地毯下部各个线束加速老化导致短路，严重的可能导致自燃等等。不过这辆车的细节是做得真的好——螺丝上面也有记号标记，座椅下部看着也干干爽爽，很难让人联想想到水泡吧？虽然这个螺丝有做过伪装，还是有一些小的破绽还是被我发现了，螺丝与座椅结合处有轻微位移，螺丝上也有轻微拧动漆裂现象，这下可以肯定主副座椅均是拆卸过的。不过修复到这种程度，如果只是懂一些皮毛的二手车爱好者，还真可能看不出来！不过今天遇到了我，那就不好意思了。

接着咱们再来看看安全带，先看日期，确认没有更换过，再看看螺丝，很明显也是拆卸过的，也是因为要进行对水泡的修复。这里再给大家普及一点小知识：如果没有水泡，安全带也有过拆卸的话，那么你就要注意了，可能是车辆发生过碰撞事故，导致碰撞传感器触发，安全气囊弹开，安全带的锁死机构也同时触发，进而导致安全带更换或者拆卸维修。不过也有可能是厂家召回更换，或者车主改装，这要结合多方面判定。

检测完前排，再来看看后排座椅。掀开后排的座垫，发现地毯上面附着有许多**粉末，这些粉末是什么呢？没错，是海绵粉末！一般汽车座椅的填充物都是海绵，正常的海绵都是比较柔软有弹性的，是不会存在掉粉末的。不过海绵被水浸泡过后很难干透，不知道大家有没有见过有些修理厂把座椅拆下来放在太阳下面晒，就是这个原因，是为了让海绵能被晒干。但其实太阳晒干的海绵也不会怎么掉粉末，就是会变得比较硬，缺少弹性而已，然而有些修理厂为了让海绵干得更快点，就会用热风枪加热，海绵经过高温烘烤后就会出现掉粉末现象，所以这个座椅海绵是烘烤过的。这也许就是欲速则不达吧，反而留一下一点蛛丝马迹，找到了这么多证据，这辆车是水泡车的事实是跑不了了。

不过虽然发现了这辆车是水泡车，但是其它问题也要检测到位，下面来排除车辆后部有没有大的碰撞，经过检车，发现备胎槽和后围板都没有变形修复痕迹，胶线也符合原厂规格，说明后部是没有重大事故的。

而且从后围板的溃缩空往里面看，我也发现了内部残留了部分泥沙，因为这里面很难清洗，一般都是直接用水冲一下，里面的泥沙自然也清洗不彻底。

然后再各个座椅部分也发现了一些证据，但是最让我惊讶的是，在座椅的头枕安装口处发现了很严重的锈迹，那么说明这辆车的水淹程度很可能已经没过了座椅头枕部分，什么意思呢？

差不多就是淹没成这个样子了，基本整个车都在水下了，这种水泡车，我们一般称为重度水泡车，无论再怎么修复，后期的使用隐患是特别大的！而且在二手车行业里边有这么一句话：宁买事故车，不买水泡车。你们就知道水泡车的危害有多么大了。所以检测到这里，我便把目前的车况给在一边休息的吴大哥说了，吴大哥听到是水泡车以后，感到十分吃惊，随后就表示不要这辆车了，后面的检测也不用做了。卖家在旁边听到我报的车况后脸都绿了，该不会他以为凭这种修复手段，还可以蒙混过关吧？

说实话，这辆车处理得还是比较及时，没有发现大面积的生锈迹象，各个方面处理得还是蛮有心机的，但是遇到了我，不管用！关键是吴大哥是冲着精品车来的，看他选择一年的准新车就知道了，没要求你全车原版原漆就不错了，还推荐一辆水泡车。关键卖家还同意了第三方检测，当真是想挑战一下自己的修复水平么？真是让我哭笑不得啊。

事后，吴大哥也表示二手车的水确实太深了，明明看的是欧蓝德，稀里糊涂就被骗去看现代ix35了。要不是一早请了我们帮忙验车，就凭这一年的准新车身份，和巧妙的修复，还真说不一定会上当受骗呢！也是表示了对我们的感谢~哈哈，这里允许小李子我小骄傲一下。这里我也提醒一下大家，低价车源虽然吸引人，但很可能都是卖家的套路而已，千万小心！

今天的二手车检测分享到这里就结束了，感谢大家的阅读！

喜欢的朋友点个赞吧~我读书少，修车多，写得不好还请大家见谅，也欢迎大家指正批评。如果你有二手车相关问题，都可以问我，我一定尽我全力帮你解答，咱们下次再见！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

二手车交易市场有哪几个风险要注意的？

事故车的判断可以主要看大梁，这个道理很简单，如果新车的车架可以比作是一张崭新的白纸，那么事故车就是把这张纸揉皱然后再抚平，虽然看起来还是那么回事，但是刚性和韧度都已经大不如从前，而且如果修得不好，钢板还会皱皱巴巴的。一般来讲，没有专业的工具，普通的消费者是看不出来的，对于大梁的检查我们可以用肉眼看可以看到的车身受力部位有没有裂缝，，发动机室是个好地方，可以看到车架主要受理臂的情况，同时也要注意看下发动机舱的舱壁，别忘了我说的“白纸”原理哦！还要看看各油泵有没有漏油的现象，或者说是曾经漏油的现象，但是这个可能不太好看出来，因为一般买卖收车的人都会把发动机舱整个清理，但是也是有必要注意以下。

对大架的检查还可以在试车中进行，加油，收油过程中如果有异响，可能就是悬挂系统间隙过大，开车上马路牙子或者走比较颠簸的路面的时候听到咯吱咯吱的声音，可能就是车架损坏后变软，路面不平，拧得它发出声音。还有很多细节，可以自己慢慢体会。

在一个还有看漆面，没有碰撞过的漆面是光滑平整，反光均匀的，所以，我们除却看了这几项是否符合的话，还可以在阳光下看看车身的颜色，一般来说，后补的漆颜色多少会与原车不同，如果有条件的话，在红外线的照射下后补的漆会呈暗色。另外，敲敲车身，从新做过的地方通常是声音发闷，而不是没有做过的地方的清脆的声音，那是因为补漆通常都要打一层腻子的原因。

还有一些不太重要的，比如说看气囊是否打开或者触动过，这个很容易判断，气囊一个就要万八块钱，一般是没有人在气囊出来以后再弄一个的，如果没了气囊，嘎嘎，不用我说楼主也知道了。还有一招是看车牌，车牌如果看得出明显的折过或者划痕，那就不用说了，一定是出过事故的，因为车牌照在车的前后部，追尾事故通常都会造成车牌的损坏，当然，损坏得太严重车管所是可以从新办理一套的，这就要看卡住车牌的两个铆钉了，如果你发现它们锈迹斑斑，那么恭喜你，这辆车很可能就是牌照是原装的，没有出过大的追尾事故。

汉西二手车欢迎你

买二手车要注意什么东西

买卖二手车最需要注意的就是判断是不是事故车和泡水车。

出厂时间：我国对车辆的使用寿命有明确规定，一般为10年，最长不超过14年。在买二手车时，一定要查清车辆的出厂时间，以免买回即将报废的车辆。一般可通过车辆标牌，或原用户的上牌记录查出，最准确的是通过查找该车型技术资料的方法来了解。行驶里程：行驶里程是影响二手车价格最重要的参数之一。通常二手车估值的经验算法是：定汽车有效行驶里程为30万公里，6到12万公里为10/15，12到18万公里为6/15，18到24万公里为3/15，24到30万公里为1/15。也就是说一辆15万的车，跑了15万公里，那么价格大约就是6万元。使用年限：从保值率来说，，基本上新车折旧率在第一年是15%到30%左右，第二年差不多是10%，第3年以后基本每年在5%左右。另外，一般新车质保期都是3年，所以买3年车龄左右的二手车，趁着质保过期前做次大保养，之后的折旧率也就比较平缓了。车身颜色：一般市场上流通的二手车，黑色为最保值的颜色，其次为灰色和银色，这是因为个人车主买车时大多会选择这几个颜色。相对来说，橙色、**、绿色等比较个性的颜色，保值率会比较低。不仅对于二手车买家，如果你买新车是想着过三五年就出手的话，也建议你选择保守的颜色。汽车内饰：在检查汽车内饰时，应当逐一检查仪表盘、方向盘的功能键开关及显示灯是否完好。好的方向盘在用手晃动时，上下不应该有间隙，左右晃动幅度不应过大。还要注意观察车门玻璃是否能升降自如和密封性。座椅前后滑动顺畅无梗塞。

怎样看一辆二手车有没有出过事故？

买二手车要注意什么东西

对于很多经济有限的朋友来说，购买 二手车 是一个不错的选择，尤其是第一次买车就选择二手车的人非常多。二手车的性价比非常高，但是缺点也非常突出，二手车市场的混乱以及二手车车况信息不清晰，导致二手车保障性不高。但是在购买二手车时多注意一些事项，其实能够避免自己被骗。

1、政策

大家在购买二手车之前应该先了解三项政策，分别为二手车限迁政策、小客车指标政策以及汽车排放政策。二手车限迁政策目前是已经取消了，但是对于不符合标准的二手车，还是无法迁入大气污染防治严重的重点区域。二手车的使用寿命跟排放政策又很大关系，虽然国家取消了强制报废标准，但是对于低排放标准的车辆，还是会有大范围的限行规定，车辆最后还是报废。

2、购买渠道

购买二手车时，要选择正规的渠道去购买，正规的二手车市场购买二手车会更加有保障。目前来说二手车市场分为线上交易和线下交易两种模式。瓜子二手车、优信二手车、车等网站，是常见的二手车线上购买渠道。品牌官方认证二手车市场、旧机动车交易市场等，这是很多消费者都会选择的二手车购买渠道，线下购车不仅可以看到车辆，还可以试驾。如果不想购买二手车被骗，可以选择以上这些购买渠道，虽然以上这些渠道也出现过，消费者被骗的案例，但是毕竟市场就在那里，后期维权也能找上负责人，不会维权无门。

3、怎么选购车辆

以二手车的普遍规律来看，新车不是很贵的一般车型，里程在5-7万公里的二手车，车况都会比较好。如果是高端车型，里程过来10万公里车况也不会太差。消费者在二手车市场购买二手车，需要注意准新车，虽然准新车的里程不到1万公里，但是很大概率是翻新车或者库存车，存在很多的风险隐患。

4、事故车

很多消费者对于二手车避而远之的一大原因，就是担心遇上事故车，所以在购车时要仔细鉴别，以防被骗。因为事故车都经过切割和焊接，所以我们可以通过焊点来判断车辆是不是事故车。车头水箱框架以及大梁的焊点、四门密封条下方焊点、后备箱后围板焊点、底盘两边的焊点这些地方要进行重点检查。原厂焊点比较整齐，形状也比较统一；而手工焊点会不整齐，形状也不规则。

5、泡水车

买到事故车本来就是很可怕的事情，但人们常说“宁愿买事故车都不买泡水车”，这就足以看到泡水车是由多么让人恐惧。泡水车会导致车上的电子元件随时发生失灵，对行车安全具有很大的影响。鉴别二手车是否为泡水车，最简单的就是看车辆的锈迹，一般车辆不会出现生锈，除非是车辆进水了。

6、里程

车商改里程的行为屡见不鲜，要知道二手车的行驶里程很大程度上限定了二手车的价位，所以在二手车市场购车，检查车辆里程时，可以根据方向盘、座椅和档位等部件的磨损程度，来判断车辆大概的行驶里程，判断商家是否有修改车辆的里程。消费者在选购二手车时，可以根据行驶里程进行选购，一般在行驶里程在标准的情况下，二手车的车况是能通过行驶里程反应出来的。

7、合同

购买二手车时，销售商可能会存在欺诈行为，所以为了避免纠纷，保护自己的合法权益，购车前一定要与商家签订购车合同，购车合同是维权的有效法律保障。签订二手车合同一定要注意一些细节问题，比如合同中要明确注明违约责任，特别是对于不能过户的交易。消费者购买二手车时，一定要对二手车的车况信息有一定的了解，在签订合同时，一定要在合同中体现车况，及时让对方提供详细的车辆状况说明，或者与车商进行协商，找鉴定机构鉴定。

8、过户上牌

过户上牌，无论是购买新车还是二手车，这都是必不可少，且非常关键的一步，如果购买二手车后未及时到车管所办理转移登记，将会被处二百元以下的罚款，这就的补偿失了，所以在二手车交易完成之后，尽快去给车辆完成过户。卖出去的二手车没过户，原车主就需要承担车辆带来的各种费用，并且一旦出现交通事故肇事逃逸，所有的责任将由原车主承担。这些都是在现实中曾经发生过的事情，最后只能通过法院申诉解决，带来了一大堆麻烦。

9、保险

大部分人在购买二手车时，都会忽略一个问题，保险过户。很多人没有在第一时间进行保险过户，直接把车开走。根据保险法规定，保险未变更期间可以进行理赔，但是未变更保险，其理赔手续较为复杂。此外，车辆过户后，一定要查看保险是否到期，如果保险到期之后发生事故，保险公司不会理赔，需要车主自掏腰包。

10、二手车售后

售后服务对于购车来说非常重要，后期使用车辆过程中，车辆难免会遇上各种问题，而有售后服务，车主也能省心很多，商家都会给你妥善处理好。

二手车应该怎么看好坏？

步骤如下：

1 、观察水箱框架和翼子板上纵梁结合部分的焊接点。原厂焊点应略呈真圆及略微凹陷。若是发现焊点呈凸出状，有失圆或大小不一的点焊，焊点粗糙不光滑，排列不规则、不均匀，则表明是重新烧焊的痕迹，水箱框架受过撞击。

2 、打开引擎盖，以手指触摸引擎盖边缘应呈自然平直，滑顺不粗糙，一体成型。机盖螺丝没有任何拧动痕迹（新车出厂，机盖是和车身一体喷漆的）如果引擎盖锁止机构变形错位，液压撑竿失效或者不到位，螺丝拧动，则表明曾经可能发生过碰撞。

这就是螺丝拧动后留下的痕迹（下图）

3、检查车身的外观，车门和前后翼子板外表面是否有油漆起伏痕迹，车身油漆颜色和光泽是否均匀，周边胶条是否粘有油漆（俗称飞漆）。如果以上情况都有，可以判断车身有过撞击，外表重新修补过油漆（是否有钣金或者切割更换就需要扒开胶条进一步去检查）。

4、打开车门，拉下车门原厂密封条，门框和门柱应平直，特别注意A、B、C柱与车体结合处的原厂焊点，应略呈真圆和略微凹陷，由车顶延伸至门槛的线条平直且呈自然弧度。（拉胶条时先和车主商量一下最好）如车门打开或关合非常困难，不用力关不拢；密封条有破损，且松动，说明拆卸过多次。A、B、C柱的各个焊点粗糙、排列不均匀，A、B、C柱内外侧面漆面存在色差，可以判断出车辆受过撞击，而且伤及车身A、B、C三柱。

5 、打开行李厢，检查备胎箱底板、后翼子板和后避震器支架内衬板和内部接缝线条是否平整、顺滑、有无烧焊痕迹。备胎坑，四面应该是很光滑，没有凹凸不平，里面线束饰板没有任何油漆。

6. 观察车辆底盘，前纵梁(大梁)不应有褶皱、变形痕迹，整个底盘脏污程度大致相同，一般不应有特别干净或者特别脏的部分。如果前纵梁(大梁)表面处理较粗糙，且有焊接或拉直痕迹，油漆颜色很鲜艳（需要重视），则判断受过严重撞击。

注意事项

旧车漆面缺陷要区别对待。一些旧车漆面有密集的小凹坑，且多处位于前杠及发起机盖的部件，这种现象多是由于在高速上行驶所构成的，这种旧车车况常常没有太大的隐患，只是在美观方面会打一些折扣。另有一些旧车车身表面的车漆呈现橘皮现象或呈现色差，这说明此处曾经修复，技师的工艺水平不达标。

这种情况可能会缩短漆面的防腐、防锈时间，并且也影响车身整体的美观，建议在选车时适当留意。再有一些使用时间比较长的二手车，车主为卖一个好价钱会选择全车重新喷漆。判别车身是否重新喷漆，只需看车身漆面能否均匀，各密封条上无过多的残留漆。重新喷漆的车并不影响总体的评价，而且还延长了车漆的有效寿命。

但也有可能该款车发作过事故，车况可能存在大的安全隐患。（全车做漆先询问车主原因，在检测车辆的状况）设观察到车身的前梁发作过变形、弯曲或褶皱，则标明此车的正面发作过严重的碰撞，且很可能触及到发起机部分，那么购车人在日常的运用过程中，会带来严重的安全隐患。（在看不懂车况的时候不建议购买）

先打开发起机盖，检查发起机盖的边缘胶是否平整，触摸觉得能否偏软，如发现胶条不平整或者触摸感偏软，则应该是修复过发起机盖，还有就是看机盖上面的开孔的边缘有没有修复痕迹。车身的主梁和元宝架是判定车辆是否经历重度追尾事故的主要部件，设发现主梁上有焊接口则肯定该车发作过重度撞击。

在减震器上的两个旋状小箱子上也必需是原厂胶，设非原厂胶，说明可能会是事故修复（如果是事故修复，那么必定是大事故）车体各部件能否衔接紧密主要看发起机盖相关于前端的左、右翼子板位置有无偏移，是否呈现相对的上下错位，或者车门与相邻的部件能否在同一平面或过度圆润。车门与门框之间的衔接部件位置是否对称，且车门在开关时不与周边部件发作接触。

设没有呈现以上现象，则可判定此车的车身外部结构无碰撞，或者经过特地修复，且修复后可以满足日常的正常使用。看车还是得靠仔细！

扩展资料：

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

汽车右前门被石子打了个点生锈了怎么办？

二手车怎么看好坏：

一、识别车龄和行驶里程。察看二手车的外表，能够看出车的新旧程度，脚踏板上橡胶蒙面的磨损程度，也能反映马出实际车龄。对车龄做出大致判断之后，再查验里程表;需要指出的是，原车主可能会在里程表上作伪，但你可以索要该车最近的保修，那上面注明的行驶里程一般是真实的。

二、察看轮胎，尤其是前轮胎。轮胎的花纹扁平，边沿无棱角，说明原车主有不良的驾驶习惯，如果是这样，全车的状况可能也不会太好。如果轮胎状态较好，说明原车主开车比较文明，对自己的车也比较爱护。

三、查找事故痕迹。不管原车主怎样做手脚，事故痕迹都不可能完全掩盖住。你应该掀开车内的地毯或胶皮，看车身是否留有硬伤，特别是对那些重新油漆过的地方，更要仔细检验，以免油漆下面掩盖了什么;还应该察看车架的焊接点，如果焊接点粗糙、不规则，说明车后来焊接过。

四、观察车身，尤其是挡泥板的边沿和车轴处，看它磨损的程度，观察排气管的外端，看它是否有锈迹。如果有以上两种情况，说明车比较老旧，即使价格便宜，也最好不要购买，因为车到了这样的程度，离报废已经为期不远了。

五、检查发动机。你可以做这样两件事：看有没有漏水漏油的痕迹，把车发动起来，听它的声音是否正常，看排气管排出的尾气是什么颜色，如果是半透明的淡灰色，说明发动机没有大的毛病，如果尾气是黑色，说明发动机没有调校好，如果是蓝色和白色，说明发动机的一些部件如汽缸垫等有问题。

六、驾车行驶。要想彻底检验车的性能，必须开上它走一圈。车开动以后，车上的部件是否运转正常，能够很容易地体验出来。你要检查转向灯、大灯、暖气系统、空调系统、音响系统等，更重要的是检查发动机和离合器。先让发动机低速运转，然后仔细倾听;起步时把变速箱挂在三档，加入发动机没像正常情况那样熄火，说明离合器已经老化，需要更换。在试车时，要不停地变换车速，车在加速和减速时的状态，能够反映出它的性能。

网上购买二手车注意的六点事项

一、当心手续问题危机四伏

从二手车市场获悉，尽管关于质量投诉的已呈减少趋势，但交易双方在手续上面的纠纷却呈明显增多势头。一些消费者反映，在办理过户手续时屡屡中招。

因此，建议车主们在确认车况没有问题之后，与对方签订交易合同并共同办理过户手续时，要多多注意。

二、原车行驶证相片须与现车相符

还有一个消费者容易忽略的方面：原车行驶证相片一定要与现车相符。在购车时，一定要将原车主的行驶证照片和现车实物对照，如果出现差异(如车灯款式)，那么在年审时，就会被勒令折除，改装回原样，倒霉的新车主自然就要多花冤枉钱了。

三、拓印车身码、发动机码贴在合同上

在二手车交易过程中，消费者若对"拓印"一项不够重视，也会为将来的纠纷埋下伏笔。在办理过户手续过程中，应将车辆的车身码和发动机码，拓印后贴在合同上，并盖章粘上透明胶纸以防改动，然后双方各保存一份，防止将来出现问题时纠缠不清。

四、除交易价格外别忘了其他费用

购买二手车除了车辆本身的价格外，还有保险费用和过户费，同时，人们千万不要忘记还有"额外"的费用，如年票、违章罚款。事实上，现在没买年票也可以年审，于是对于一些人来说，就以为购车时年票可以省掉。结果，到了需要自己面对这笔费用时，又得找车行解决，对方往往都不会负责。另外，原车主的违章罚款数额也要了解清楚，否则这笔糊涂账也要算到新车主头上。

五、下订时提前明确争议点

如果消费者选中某辆二手车，但身上没有足够的现金，通常会以下订的方式，先支付少量订金，让车行为自己预留该车，然后在双方认可的限期内，再正式支付费用。

对此，消费者一定要让对方在车上贴上封条，以示此车已经"名车有主"，绝不能再让任何人对其进行"试用"。

对下订时车辆容易引起争议的地方，双方必须进行确认(如某处的划痕)，条件许可的话，最好用相机拍摄下来，作为证据。否则，在提车时，一旦该车出现任何异样，都会引起争议。

六、签订合同时明确违约责任

在与车行签订购车合同时，特别要注意合同上的字眼，尤其是"违约责任"一款，一定要不厌其烦地向车行问清楚，并在合同上以文字形式显示出来。这样，可以有效提防可能出现在合同里面的隐含条款和免责条款。

买了二手车后，需要检查和更换哪些部位

如果是保险杠就不用理会，车身露底漆的话可以用补漆笔修一下。

用油漆修复包里的补漆液就可以，或者用汽车蜡擦拭会淡一点。

汽车喷漆：

汽车表面上一层漆达到保护汽车的效果。汽车喷漆一般用烘烤漆。在汽车制造厂，车架、车壳焊接完成，下一道工序就是喷漆。形式有普通漆、金属漆、珠光漆。汽车喷漆工序：刮腻子、打磨、喷漆等。

大部分人买了二手车后，会去重铺地板胶，贴膜，换座套。除了这些面子工作，大多还会换一次机油和机油滤。完了，就这些。

其实这些是远远不够的。我把这些年在二手车公司受到的教育说一下啊，供您借鉴。

1、首先要去修配厂把刹车系统和悬挂系统检查一遍，如果刹车盘、刹车片和刹车泵需要更换或维修了，就别吝惜钱，这是生死攸关的的大事。底盘所有需要紧固的地方都查一下，看是否有松动。

2、如果发动机正时是皮带式的，只要到了公里数一定立即更换，否则会损坏发动机，损失会很惨重。这样的事情都是发生过的。

3、严格地说，所有的液体都应该更换一遍，因为以前的车主的养护情况咱们心里没数。大多想卖车的人都不愿意按时养护车辆了。换机油和机油滤就不用说了，还包括检查防冻液是否需要更换，刹车油，汽油滤和空气滤，看看转向助力油。

4、检查轮胎，前轮一定不要使用磨损严重的轮胎，非常危险。如果后轮的胎比较新，可以把后轮和前轮倒一下。检查备胎是否漏气。

5、灌满玻璃水，检查前风挡玻璃的清洗是否正常，如果有故障一定要修好。这也是事关安全的大事。

除了这些大事，其它就是小事了。比如漆面有坏点，要及时补一下，免得会锈蚀。最好把空调进风口和车厢内做一次消毒。缺少了随车工具要补齐，尤其是三角警示牌、千金和轮胎扳手。

我一贯反对贴膜，不过南方的情况例外。我们在销售二手车的时候，都会把车膜撕下来，因为我们这里车管所不允许车辆贴膜。大部分车膜都是劣质产品，一旦撕下来就会发现车膜的胶非常臭，味道刺鼻。不撕下来感觉还不明显。车里唯一不会带来污染的地方就是玻璃了，贴上膜以后，呵呵，花钱损害自己的健康。